padov.net

Автор не несет никакой ответственности за порчу вашего оборудования
и прочих ситуаций в результате использования данной статьи. Все методы, описанные
в этой статье, вы используете на свой страх и риск.

При копировании статьи или ее части прошу разместить ссылку на оригинал.


Однажды, наигравшись вдоволь на PIU Zero с его 100 с лишним песнями, которые уже в печенках сидели, мне пришла в голову мысль: "А не загрузить ли туда новенького репертуара?"... думаю, каждому памперу это приходило в голову ;)

Забравшись в автомат я выяснил, что на деле все оказалось не так-то просто. Программа для Zero грузится исключительно с Hasp-ключом или с чем-то в этом роде, а также пады работают только с этой программой.

В программировании я не силен, и, т.к. в автомате уже имеется стандартный системный блок,

я решил использовать достаточно популярный и известный проект - конечно же, сладкая парочка Пампмания и PIU Pro.
Я остановился на Piu Pro - мне больше нравится интерфейс, много интересных модификаторов стрелок, возможность подключать флешки, чтобы сохранять на них скриншоты автоматически, весьма удобная сортировка треков: по алфавиту, по папкам, уровням и т.д.; а также наличие прогрессивного режима
и, в отличие от оригинальных программ на автоматах, возможность замедлять скорость воспроизведения трека (Rate) со всеми вытекающими отсюда последствиями (тренировка быстрых или непонятных степчартов).

Итак, начнем с установки программы. Оговорюсь - мне было очень важно, чтобы автомат работал как и раньше (Zero), а также чтоб была возможность загрузить Piu Pro со всеми ее треками ;) и при этом не надо было бы перетыкать какие-то разъемы или делать какие-либо лишние операции, например лазанье в BIOS компьютера и т.д.
Чтобы не трогать родной жесткий диск с родными программами автомата, было решено первым делом установить дополнительный жесткий диск, а туда установить ПРОшку:

Чтобы не лазить каждый раз в биос и не выбирать с какого жесткого диска грузиться, я установил переключатель дисков.

 

Схема подключения следующая:

Хотя использовать ее необязательно. Я использовал переключатель с 6-ю контактами и 2 стандартные Molex-вилки.

Виндовс определил оборудование как 2 USB-устройства (пад и Hasp-ключ) но драйверов, естественно, найти не удалось ;)

 

В Пампмании и ПРО есть возможность забиндить кнопки на джойстики и клавиатуру. Раз уж нам не удалось заставить работать контроллер из падов, пойдем другим путем.

Проведя множество экспериментов по подключению напрямую к датчикам и спалив 2 китайских джойстика (пусть Земля им будет пухом), я пришел к простому, но верному решению: надо использовать оптопары - т.к. на датчики подается 5v, ток к сожалению не мерял, но его было достаточно, чтобы джойстики сгорали в течении 10-15 секунд после включения, хорошо хоть USB порты не погорели вместе с южным мостом на материнке :))

Первый эксперимент использования оптопар сразу же дал результаты. Кнопки при нажатии срабатывали и на джойстике, и в родной программе Zero - что, собственно, нам и требуется. Схема включения следующая:

При нажатии на кнопку датчик замыкается и начинает пропускать через себя ток (5v), если последовательно подключить оптопару, то происходит следующее: при замыкании датчика загорается светодиод в оптопаре и открывается транзистор, тем самым замкнув кнопку в джойстике. Плата пада регистрирует срабатывание датчика и наш джойстик тоже т.к. этот процесс дублируется в оптопаре.
В одной кнопке 4 датчика, соответственно, нужно ставить 4 оптопары на 1 кнопку

В итоге по первому варианту это выглядело так:

Но, чтобы не разбирать каждую кнопку и не резать провода на каждом датчике, что заняло у меня целый день, я сделал второй вариант - да, он более сложный в изготовлении, но зато и подключается в течение 20 минут.

Нам понадобится следующее:

• 1. Фольгированный стеклотекстолит в необходимом количестве (размеры плат 180х70 - 2 шт, 30х40 - 2 шт, 130х80 - 2шт)
• 2. Скотч алюминиевый (необязательно)
• 3. Разъемы и гнезда PLS или аналогичные как на платах в падах - 16 шт
• 4. Провода (можно использовать от шлейфов IDE HDD\FDD)
• 5. Полиграфия для кнопок меню (необязательно)
• 6. Витая пара 2 метра
• 7. Изолента 2 рулона
• 8. Метиз для крепления плат
• 9. Радиодетали для основных плат:

Оптопара АОТ127В - 40 шт
Резисторы 0.125 вт - 560 ом - 40 шт
Резисторы 0.125 вт - 1 Мом - 40 шт
Диоды любые - 40 шт (у меня марки 4148)

Под оптопары можно взять дополнительно DIP-6 панельки (но у меня напрямую запаяно - т.к. вибрация в паде) - на ваше усмотрение.

• 10. Радиодетали для джойстиков:

Микросхема Atmega8-16 PU или PI - 2 шт

Резисторы 0.125 Вт или больше:
82 ом - 4 шт
4к7 - 2 шт
2к2 - 2 шт

Конденсаторы:
15-22 пФ - 4 шт
100 нФ -2 шт
10 мкф 16v - 2 шт

Кварц 12 MHz - 2 шт

Стабилитроны любые 3.3 - 3.6 v - 4 шт

USB гнездо (как в принтере квадратное) 2 шт
USB кабель принтерный Am-Bm - 3 м - 1 шт, 1 м - 1шт

Всех диодов, резисторов и оптопар рекомендую взять на 3-5 шт больше, т.к. стоят копейки, но может не хватить
(бывает продавцы ошибаются - почему-то всегда в меньшую сторону :) или бывает еще и брак... на ваше усмотрение.

Если вы не хотите тратить время на изготовление джойстика, можете пропустить эту главу и установить промышленный вариант.
Перейдем к изготовлению джойстика - да-да, именно к изготовлению своего собственного джойстика. Китайские джойстики (фирм не буду называть) себя хоть и показали, конечно, в работе неплохо, но через 2 месяца сгорел и 3-й джойстик - то ли из-за постоянной работы, то ли из-за статики, в общем, чего-то он не выдержал, и чип в нем сгорел. Пришлось ставить свой собственный.
Это все не было бы возможным без проекта на сайте http://mercury13.tut.su, а также их замечательной прошивки, которую автор сайта любезно согласился написать для меня (отдельное спасибо Mercury - aka Михаил).

Итак, схема джойстика:

(взята с mercury13.tut.su и немного упрощена) в изготовлении прост и весьма надежен в работе, подключается по USB - как раз то, что нам и надо. Плату, конечно же, пришлось переделать под себя:

После изготовления микросхему необходимо запрограммировать - сделать это можно при помощи программатора, либо спаяв несложную схему:

при помощи программы PonyProg

Прошивка

Микроконтроллеры AVR можно прошивать прямо на устройстве (если, конечно, позволяет периферия). Существует большое количество программаторов — от простейших до требующих собственного микроконтроллера. Для наших целей подойдёт самый простой, представляющий собой пять проводов. Последовательность прошивки на простейшем программаторе такова:

1. Качаем программу PonyProg на www.lancos.com.
2. Подключаем программатор в LPT, USB-разъём в USB (для питания).
3. Проводим калибровку (при первом запуске отвечаем «Да» или Setup / Calibration).
4. Setup / Interface Setup. Значения полей по порядку: Parallel; AVR ISP I/O; порт, к которому подключен программатор; все галочки сняты.
5. Device / AVR micro / ATmega8.
6. File / Open Device File, выбираем hex.
7. Command / Write program (FLASH)
8. Command / Security and Configuration bits, включаем CKOPT, остальные доступные галочки снимаем, нажимаем Write.
9. Отключаем USB, отключаем программатор, включаем USB.

Если нужно перепрограммировать микросхему, Command / Erase, затем повторить с 6 шага.

Чтобы поставить перепрограммирование на поток (если, скажем, экспериментируем с прошивками или прошиваем сразу много микросхем), можно использовать пункты File / Reload Files, Command / Program options и Command / Program.

Никогда не нажимайте Command / Reset. После этого наш простейший программатор из пяти проводов больше не сможет «достучаться» до микросхемы. Запоротые микросхемы лечатся так называемым параллельным программатором (кстати, тоже хорошая вещь для радиолюбителя).

(оригинал статьи о прошивке взят на http://mercury13.tut.su )

Изготовить платы я рекомендую при помощи метода ЛУТ (Лазерно-Утюжная Технология). Весь процесс пайки и изготовления всех плат, я думаю, тут описывать неуместно (статья все-таки рассчитана на опытного радиолюбителя - в Интернете полно информации, как изготавливать платы).
Оговорюсь только по изготовлению дополнительных кнопок управления меню в ПРОшке: можно сделать на микриках, либо как сделал я - получилось что-то вроде сенсорных кнопок.

После изготовления платы кнопок лудить ее необязательно - практика показала, что без лужения работает лучше. Печатаем в типографии или на принтере рисунок из дополнительного архива (см. в конце статьи), ламинируем его и вырезаем. Лучше использовать плотную бумагу (у меня 320 г/м).
Далее берем тонкий пластик (0.3-0.5 мм - можно из ПЭТ бутылки от газировки) и вырезаем по контуру платы. Вырежем квадратные отверстия для кнопок так, чтобы при нажатии на рисунок кнопки ламинированый рисунок прогибался и касался платы, замыкая контакты на ней. С обратной стороны рисунка, чтобы был контакт, необходимо наклеить алюминиевый скотч (ищите в строительных магазинах), можно на всю плоскость. Склеивать этот бутерброд надо либо супермоментом, либо клеевым пистолетом. Когда клей засохнет, припаиваем провода с разъемами и заклеиваем обратную сторону платы двухсторонним скотчем, чтобы потом приклеить в область под экраном:

1,2 - платы с оптопарами
3,4 - сенсорные кнопки меню
5 - USB кабель A(m)-B(m) (принтерный) 3 метра
6 - джойстик для пада
7 - джойстик для кнопок меню
8 - кабель для сигнала с платы 1 на джойстик 6
9 - кабель для сигнала с платы 2 на джойстик 6

В падах, между красными верхними кнопками, установлены платы контроллеров:

(в DDR-е платы на левом паде справа от верхней кнопки, а на правом слева от верхней). Туда нам и надо установить наши платы.

Схема подключения:

1. Во избежание поражения эл. током и порчи оборудования обязательно все делать на ОТКЛЮЧЕННОМ от сети аппарате.

2. Сначала проложите необходимые кабели; USB кабель 5 необходимо проложить от системного блока через шланг с проводами в правый пад.

3. Установите платы 1 и 2 между родными платами и разъемами на датчики. Платы придется отключить и переместить так, чтобы все платы вошли. В правый пад необходимо также установить джойстик 6 (закреплять необязательно, но хотя бы после подключения обмотать в изоленту надо):

4. Подключите разъемы с датчиков в наши платы 1 и 2 (переворачивать их не надо) - так же, как они и были подключены к родным платам. А разъемы с плат подключите в платы родных контроллеров также не переворачивая, один к одному. (см. схему подключения)

5. Проложите кабель 9 между правым и левым падом - смотрите, как там идут родные кабели, и так же проложите его.

6. Кабели 8 и 9 подключите между платами и джойстиком, подключите USB-кабель к джойстику.

7. Снимите стенку за монитором (это относится к GX-моделям), установите дополнительные кнопки меню 3 и 4. Кабели протяните к системному блоку, за платой монитора есть проем - через него. Приклейте кнопки под экраном (см. фото выше). Закройте заднюю стенку монитора.

8. Подключите к джойстику 7 кабели от кнопок 3,4 а сам джойстик подключите в любой свободный USB порт компьютера.

9. Подключите USB-кабель от джойстика 6 к системному блоку.

Пока не закручивайте панели на падах.

Запускаемся с жесткого диска с ПРОшкой. Windows должен определить 2 HID-совместимых устройства (наши джойстики), заходим: Панель управления > Игровые устройства. Там в списке должны быть 2 джойстика. Откройте один и проверьте реакцию срабатывания кнопок.
Со вторым повторите такую же процедуру (проверьте кнопки на паде и кнопки меню). Если все откликается, то отключаем автомат, собираем все и запускаем ПРОшку. Когда программа запустится, нажимаем на клавиатуре (естественно, надо ее подключить к системному блоку) клавишу Scr Lk - откроется меню прошки. Выбираем Config Key\Joy Mappings, биндим, как показано на рисунке:

и наслаждаемся результатом ;)
в Пампмании аналогично:

Если вы хотите использовать пампманию, то дополнительные кнопки меню и джойстик для меню делать, конечно же, не нужно, хотя никто не запрещает использовать стандартную компьютерную клавиатуру ;)

По этой схеме также можно реализовать установку Степмании на DDR, только схему немного упростить - там не 5 кнопок, а 4, как вы все знаете... Но это уже совсем другая история.

 

Материалы для скачивания

 

При копировании статьи прошу размещать ссылку на ориганал.

ак установить Stepmania на аркадный автомат

Следующая >